Именно этому типу объективов часто отдают предпочтение начинающие фотографы. Судите сами: универсальные зумы имеют диапазон фокусных расстояний, охватывающий область широкоугольников, стандартных и телеобъективов. Казалось бы, что еще нужно фотографу?
Но в этом мире не бывает ничего по-настоящему универсального. Такие модели отличаются низкой светосилой, а это может создать проблемы при съемке не только в помещениях, но даже на улице в пасмурный день. Оптическое качество универсальных зумов также не всегда оказывается на высоте. Будьте готовы к тому, что фотографии, сделанные таким объективом, могут получиться недостаточно резкими. Особенно это будет заметно на камерах с высоким разрешением матрицы. Если же вы не снимаете в условиях плохого освещения, не предъявляете очень высоких требований к качеству фотографий и во главу угла ставите удобство использования объектива, то универсальный зум будет для вас лучшим решением. Купив один такой объектив, можно забыть о необходимости приобретения другой оптики. Он заменит собой два-три объектива с меньшим диапазоном фокусных расстояний, но лучшими оптическими характеристиками.
Стандартный зум
За много лет существования зеркальных фотокамер, требования к данному классу объективов были сформулированы довольно четко: фокусное расстояние от широкоугольного до умеренного теледиапазона, плюс высокая светосила. У многих фотографов такой объектив практически всегда установлен на камере, так как он позволяет работать в большинстве жанров: пейзаж, портрет, бытовая съемка, репортаж. За счет относительно невысокой кратности зума (3-4х), удается достичь довольно высокого оптического качества. Однако и цена лучших представителей этого класса часто сопоставима со стоимостью камеры, а иногда и превышает ее. Самыми дорогими являются модели, рассчитанные на использование с полнокадровыми профессиональными камерами. Их диапазон фокусных расстояний составляет обычно от 24 до 75 мм, а светосила - f/2,8.
Для камер с уменьшенным размером матрицы, в последние годы были разработаны более дешевые, но зачастую не менее качественные, модели. Их диапазон фокусных расстояний обычно составляет от 18 до 50 мм (то есть эквивалентное фокусное расстояние близко к диапазону 28-75).
Также в модельных рядах производителей фототехники обычно присутствуют бюджетные объективы со схожими диапазонами фокусных расстояний, но обладающие меньшей светосилой (постоянной f/4 или переменной до f/4,5). За редким исключением качество этих моделей ниже, чем топовых, однако и стоимость значительно ниже.
Зум в фотоаппарате является характеристикой объектива и зависит от значений фокусного расстояния (ФР). Выражается ФР в миллиметрах и обозначает расстояние от середины линзы до точки фокусировки, то есть до матрицы. На объективе ФР обозначается парой цифр, например, так: 5,8-24 mm. На коротком конце фокусное расстояние равно 5,8 мм, а на длинном – 24 мм. А значение зума получаем поделив эти два числа друг на друга.
Понятие зум (zoom) используется для объективов с переменным фокусным расстоянием. В нашем примере объектив с фокусным расстоянием 5,8-24 мм и зум будет равен 4. Это значение получили, поделив расстояние длинного фокуса на короткий 24/5,8=4.
Практическое применение зума
При продаже Вам скажут, что зум указывает, во сколько раз камера может увеличить объект. По теории для угла зрения человеческого глаза оптимальным является фокусное расстояние в 50 мм и это значение нужно использовать вместо значения ФР на коротком конце. Если, например, ФР равно 35-105 мм, то зум будет равен 105/35=3. А увеличение будет равняться 105/50=2,1. Поэтому значение зума фотокамеры еще не означает, что именно на столько можно увеличить объект. Ну, это все сложно, а покупателю важно знать, что показатель зума не является важной характеристикой объектива.
Оптический зум
Оптический зум является характеристикой оптической системы фотокамеры. Приближение или удаление объекта съемки происходит путем сдвига линз в объективе, при этом все остальные характеристик камеры остаются неизменными. Поэтому качество снимков будет высоким, и именно оптический зум рекомендуют использовать при съемке. И при вопросе как выбрать фотоаппарат нужно обращать внимание на величину оптического зума, а не цифрового.
Цифровой зум
А если еще указан цифровой зум (digital zoom) на фотоаппарате, то к нему у многих неоднозначное отношение. Ведь при цифровом зуме в процессоре с изображения вырезается нужный кусок и растягивается на весь размер матрицы, и нет никакого реального увеличения объекта. Так можно делать на компьютере при увеличении снимка. При таком увеличении будет уменшаться разрешение вырезаного участка.
Для фотоаппарата большее значение имеет оптический зум. При съемках желательно отключать цифровой зум в настройках фотокамеры.
К использованию цифрового зума нужно подходить осторожно. Его применение оправдано когда матрица идет с большим запасом по разрешению, и когда просто нет другого выхода и необходимо сделать фотографию с приближенным объектом.
Суперзумы и ультразумы
Сегодня в магазинах предлагается большой выбор фотокамер с большим значением зума. Такие камеры называются суперзумы или ультразумы. Значение оптического зума в таких фотоаппаратах достигает 50х и даже 60х.
Например, рассмотрим такую фотокамеру как Canon PowerShot SX60 HS. У нее значение оптического зума составляет 65х. При этом ФР: f = 3.8 – 247 мм (21 – 1365 мм в 35-мм эквиваленте), а диафрагма: f/3.4 – f/6.5. Конструкция: 15 элементов в 11 группах. Стоимость такой камеры примерно 750 $.
Canon PowerShot SX60 HS
Или еще один представитель суперзумов: фотокамера Nikon Coolpix P600. Значение зума достигает 60х. ФР: 4.3 – 258 мм (24 – 1440 мм в формате 35 мм), светосила: f/3.3 - 6.5, конструкция: 16 элементов в 11 группах. Примерная цена Nikon Coolpix P600 составляет 430 $.
Nikon Coolpix P600
Дополнительная информация по зуму
Бывает еще, что на ценнике указывается значение зума полученное от перемножения цифрового и оптического значений зумов. Такой показатель совсем не нужно брать во внимание, а лучше уточните значение оптического зума или узнайте значение фокусного расстояния и значение светосилы объектива и по этим параметрам делайте выбор. Ведь во всех объективах рядом с ФР указывается и значение светосилы для этих расстояний. И чем больше разница в значениях ФР (чем больше зум) тем меньше светосила объектива (проходящее через него на матрицу количество света), ведь увеличивается количество линз в объективе. Поэтому в компактных фотоаппаратах значение зума больше 4 может значительно уменьшить значение светосилы и, соответственно, качество фотографии.
Вид объектива с 30-кратным зумом
Но еще чем обманчив зум, так это одинаковым значением для различных фокусных расстояний. Например, два фотоаппарата с оптическим зумом равным 3 имеют разные фокусные расстояния. У одного ФР равно 70-210 мм, а у другого 18-55 мм. Один применяется для съемки портретов, а второй для съемки пейзажей. Но зум один и тот же. Поэтому, выбирая фотокамеру по зуму, вы можете упустить другие важные характеристики.
Не всегда большее значение зума означает лучшее качество фотографии, а скорее наоборот. Он пригодится только для съемок удаленных объектов. Нет одного ответа, что вам выбрать но, выбирая себе фотокамеру, вы должны понимать, что вы выбираете, и где ее будете использовать. И тогда вы сможете ответить себе, а нужен ли большой зум для вашей фотокамеры.
Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про , но статья выросла и разломалась на две отдельные части.
При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым боке и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.
Про зум-объективы:
- Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х . Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) — все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост — светосильных суперзумов не существует . Самым большим зумом, равным 3.75Х и F/2.8 обладает объектив .
- Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
- Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4 G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
- Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
- Практически не существует суперсветосильных зум-объективов . Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 — это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
- В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать несколько зум объективов , например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
- В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум — тем хуже качество . Но бывают и исключения.
Про объективы:
- Только объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только .
- Самый дешевый светосильный автофокусный объектив за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза большую чем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8 , который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный (но супер дешевый) — может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
- Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки . Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
- Огромная объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя таких объективов позволяет более точно работать , и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.
Говорить о качестве изображения — очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем — нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы — у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями — у них разные задачи.
Мифы про объективы:
- С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр — это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы — но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: «на фикс нужно зумить ногами «. Самый сложный фикс в моей практике — это Гелиос-40-2.
- Удобство зумов . Удобное использование зумов не всегда такое «удобное» как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией «пылесоса»).
- Неудобство фиксов . Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) — то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь фокусное расстояние, в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную дисторсию) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за , так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 1\80 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 1\80с не всегда получится.
- Самый дешевый фикс лучше дорогого зума . Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
- — всегда хорошо . На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую . Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
- Темный объектив — всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый «темный» объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив — это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
- Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того . Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы . Не попробуете — не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.
Личный опыт:
Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.
Выводы:
Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.
Зум в фотоаппаратах – неотъемлемая характеристика. Это даже не характеристика самого фотоаппарата, сколько параметр объектива. Он зависит от значения ФР (фокусного расстояния). Само же фокусное расстояние выражается в миллиметрах, оно определяет расстояние от точки фокусировки (матрицы) до середины линзы. Если взять любой объектив и внимательно рассмотреть, что на нем написано, то можно найти 2 значения, например: 5.8-24 mm. Этой парой цифр и обозначается фокусное расстояние. В данном случае фокусное расстояние на коротком конце будет равно 5.8 мм, на длинном – 24 мм. Если эти два значения поделить друг на друга, то мы и получим значение зума. Здесь 24 поделить на 5.8 равно 4.
Zoom (он же зум) применяется для объективов с переменным фокусным расстоянием, поэтому эти 2 понятия тесно связаны друг с другом. По сути, зум (zoom) определяет, во сколько раз камера может увеличить снимаемый объект. Именно так большинство продавцов-консультантов и говорят покупателю. Отчасти это так, но нужно понимать, что значение зума – это далеко не самый главный критерий выбора, и он никак не влияет на качество полученных снимков.
Оптический зум
Оптический зум чаще всего характерен зеркальным или беззеркальным камерам, где используются сменные объективы. Он является характеристикой непосредственно оптики фотокамеры. Удаление или приближение объекта осуществляется «руками» благодаря сдвигу линз в объективе, при этом прочие параметры камеры не изменяются. Следовательно, оптический зум не влияет на качество полученных снимков, что позволяет даже получить фотографии с приближенными объектами хорошего качества (простите за тавтологию).
Цифровой зум
Digital zoom – именно так указывается в характеристиках к камере данный параметр. Отношение к такому «зуму» не всегда хорошее, и это вполне справедливо. Работает цифровой зум так: процессор фотоаппарата вырезает из фотографии нужный кусок и растягивает его на весь размер матрицы. В данном случае нет никакого реального увеличеня объекта. Вернее оно есть, но такое «увеличение» можно получить в программе paint, просто увеличив изображение на некоторый процент. Разрешение вырезанного куска от этого пострадает, пострадает и качество.
Поэтому, когда речь заходит о зуме, уместнее говорить именно об оптическом. Цифровой зум в настройках фотоаппарата чаще лучше отключать.
Впрочем, иногда нет другого выбора, поэтому приходится прибегать к использованию цифрового зума, увеличивая нужный объект.
Ультразумы
Сейчас появились цифровые фотоаппараты с так называемыми ультразумами или суперзумами, если угодно. Параметр оптического зума в них может достигать 50x и даже более того.
Самый простой пример – Здесь значение зума достигает 60x. Легко определить: фокусное расстояние: 4,3-258 мм (отсюда и получаем значение 60). Стоит такой девайс на данный момент около 400 долларов.
От себя: такой фотоаппарат был лично у меня давно. Пришлось его отнести обратно, т.к сильно мазал фотки. В неумелых руках им достаточно сложно получить качественные детализированные снимки, поэтому новичкам не рекомендую. Что касается зума, то здесь он действительно впечатляющий!
Zoom, светосила и кое-что еще
Фокусное расстояние и соответственно зум тесно связаны с таким фактором, как светосила. Значение светосилы определяет, сколько света пройдет через объектив и попадет на матрицу. Чем больше будет зум, тем больше в объективе используется линз и тем меньше света будет попадать на матрицу. Следовательно, качество потеряется.
Во всех объективах рядом с ФР указывается параметр светосилы для каждого из расстояний. Если параметр ФР для двух разных фотоаппаратов одинаков, то лучше выбирать модель, где параметр светосилы будет выше. Качество снимков на таком девайсе будет лучше. Если взять компактный фотоаппарат со значением зума более 4x, то здесь значение светосилы не будет высоким и качество фото вряд ли порадует.
Также часто можно встретить фотоаппараты с одинаковым значением зума, но с разными фокусными расстояниями. Например, оба девайса имеют зум 3x. При этом ФР в одном равно 70-210 мм, в другом – 18-55 мм. В данном случае один девайс используется для съемки пейзажей, другой – для портретной съемки. Хоть значение зума здесь одинаково, но назначение их совершенно разное. Поэтому не стоит при выборе фотоаппарата руководиться параметром зума как критерием выбора.
Пожалуйста, оцените статью:
December 25th, 2012 , 12:24 am
Банально, казалось бы, однако в очередной раз
замечаю, что далеко не все понимают смысл
зумирования. На многих снимках, которые я вижу, фокусное расстояние
используется бездумно, потому что «так получилось». И, что самое
неприятное, Фотошоп при ошибках с зумом уже бессилен.
Gala_gordeeva
Как это ни странно, но зум нужен не для того, чтобы приближать или отдалять
!
А для того, чтобы формировать пространство, разными способами создавать в двухмерном кадре ощущение
объема.
Когда мы говорим о зуме, мы имеем в виду фокусное
расстояние. Оно есть у всех объективов. А объективы есть у всех камер.
Неважно, пользуетесь ли вы зеркалкой или простейшей ультракомпактной
мыльницей с дыркой и даже без зума, вы работаете с фокусным расстоянием.
Это отступление для того, чтобы не было мысли «а, у меня всё равно
компакт, это не про меня». Про вас:) Фокусное расстояние (назовем его
ФР) может быть разное. Постоянное или переменное.
Постоянное ФР
— в компактных камерах без возможности зумирования или в фиксированных
съемных объективах. Их еще называют «фиксы». У них одно единственное
фокусное расстояние (написанное, кстати, на объективе). Они не
приближают и не отдаляют. Если надо приблизить, то приближать приходится
ножками, и это здорово воспитывает, так как делать это надо в
большинстве случаев, неважно, фикс у вас или зум.
Переменное ФР
— большинство компактов сейчас оборудованы сколько-то кратным
зум-объективом, который выдвигается и задвигается. Приближая или
отдаляя, ага. Со сменными объективами то же самое. Если на объективе
присутствует не только колесико фокусировки, то второе колесико — как
раз зум. Так вот сейчас мы поговорим о том, что на самом деле нужно
делать с этим зумом, чтобы его существование было оправдано.
Короткий зум
Он же широкоугольник, он же ширик, он же маленькое ФР, он же короткий фокус. В
цифрах — это диапазон, примерно равный 10-35 мм. Их и пишут на
объективе. Например, если у вас стандартный зум-объектив, то скорее
всего, на нем будет написано 18-55мм. 18 — это и есть самое
широкоугольное значение.
Александр Петросян
Так вот, что делает широкоугольник. Он искажает пространство, причем, чем
меньше фокусное расстояние, тем сильнее. Предметы на переднем плане становятся
гипертрофированно большими по сравнению с предметами на заднем плане.
Пространство как бы разносится в ширину, растягивается. Передний план
вспучивается, выпирает. Посмотрите на себя в елочный шарик, загляните в
дверной глазок. Вот это и есть эффект широкоугольника. И его очень
здорово применять во-первых для того, чтобы передать ощущение большого
пространства, уходящих вдаль объектов или линий (например, снимая
архитектуру и прочие урбанистические сюжеты). А во-вторых, чтобы
подчеркнуть огромность объекта на переднем плане.
Александр Родченко
И это нужно делать осознанно! Фразы в стиле «мне некуда/некогда было
отойти, поэтому я использовал широкоугольник» не сделают менее
обезображенной фигуру вашей модели.
Есть у широкоугольников еще одна
особенность — чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина
резкости. А это значит, что получить красиво размытый фон на ФР до 35 мм
практически нереально. Детали на фоне будут резкими, а это не всегда
нужно, особенно в портретах. Если, к тому же, учесть, как мало внимания
фону уделяет простой фотолюбитель, результат налицо.
Вот несколько примеров бездумного использования маленького фокусного
расстояния. Чем ближе главный герой к камере, тем сильнее он искажен. А
фон везде неоправданно четкий.
Кстати, заходная картинка отлично иллюстрирует свойства широкоугольника. Не такие уж у меня большие лапы все-таки:)
Средний зум,
портретное
ФР, стандартное ФР, портретник. 40-80 мм. Здесь искажений меньше всего,
картинка похожа на то, что мы видим глазами. Кроме того, у нас
появляется возможность размывать фон, так как с увеличением фокусного
расстояния уменьшается глубина резкости.
Старайтесь снимать людей, не
выходя за нижние пределы этого диапазона, неважно, какой это портрет —
крупноплановый, одиночный или групповой, люди в таких фокусных
расстояниях выглядят наиболее естественно, а значит, и красиво.
gala_gordeeva
Фон может размываться не только сзади, но и спереди.
gala_gordeeva
gala_gordeeva
Есть и исключения из правил. Можно снять интересный портрет
широкоугольником, но делать это надо осознанно, понимая, на что идете!
Magnum Photos
Телевик,
длиннофокусник, теле, он же максимальный зум. 70-800 (а бывает даже больше) мм.
Длинная труба, с увеличением ФР приближающаяся по свойствам к подзорной. Чаще
всего используется для того, чтобы дотянуться туда, куда без нее не
дотянешься. За птичкой на ветке, за крупным планом льва в зоопарке, за
портретом прохожего, который и не замечает, что его снимают. Что же
происходит при этом с пространством? Оно сжимается! Обратите внимание,
что разница в размере надгробий почти не видна.
Olivier Morin
По дорожке на фоне видно, что линии не сходятся.
Длинный
зум сближает объекты, которые в жизни были далеко друг от друга. Детали
далеко на заднем плане становятся довольно крупными относительно
переднеплановых объектов, и сильно размываются. Конечно, функция
«достать птичку» у зума используется, и вполне оправданно, но не стоит
при этом забывать об эффекте сплющивания пространства.
